小小的酱菜,悠久的历史你知道么

吃过日本料理的朋友，一定知道，不论是高级的怀石料理，还是简单的日本定食，都会配上一小碟腌制过的蔬菜，日本人称之为渍物，也就是我们常说的腌菜。一般用盐或者其他调味料，与各种食材混合腌制而成。从制作方法上看， 韩国的泡菜、中国的酱菜都是渍物的一种。不同的是，酱菜在大中国只是不上流的小菜，而在日本却被发展成了一种文化。就这小小的酱菜，日本成立了全日本渍物协同组合联合会，并设立了渍物制造管理士评级系统，对渍物古法的传承，现代技术的开发，甚至包装、运输等细节的管控，都编制了严格的标准。每年的8月21日，在爱知县海部市的萱津神社还会举办「香物祭」(在日本，料理亭的菜单上，都把渍物称之为「香物」)，可谓是渍物界的一大盛事。

渍物的历史，自古书推断，起源于三世纪中国。到了六世纪中期，渍物技术逐渐成熟。贾思朱的《齐民要术》中已载有30多种渍物方法。而直到八世纪，渍物技术才传入日本。起初，日本人只会用盐来腌渍食物，而食盐在那个资源匮乏的时代又很稀缺，因此渍物也随之被划归为高档品，普通民众很少有机会能够品尝。直到奈良时代，各种腌渍方法才在日本普及开来。延喜5年，醍醐天皇开始编制《延喜式》（《延喜式》是由藤原时平等人编纂的一套律令细则， 是研究古代日本史的重要文献 参考自wikipedia），历时25年，其中记载有盐渍、酱渍、糟渍、榆木、须须保利、捣、荏裹，7种腌渍方式。

而渍物真正商品化，始于江户时期。也是在江户末期，诞生了日本独有的，名为脱盐的古渍技法。二次大战末，梅干、泽庵渍、福神渍、古高菜渍等渍物已经应运而生。二战结束后，受西方文化的影响，日本家庭的结构发生了巨大变化，三代同堂的大家庭形式日趋减少。子女成家后，便不再与父母同住，于是渍物手艺的家庭传承方式宣告终结。值此，渍物食品工业的雏形逐日显现。

现今，随着越来越少的日本人从事高劳动密度的工作，身体对食盐量的需求发生了变化。外加食用过多食盐，引发的高血压症，让日本民众也越来越重视盐的摄取量。由此，渍物的制作工艺发生了相应的变化，低盐渍物的方法受到推崇。就白菜渍物而言，含盐量从20年前的4%，下降到如今的2%。但随着含盐量的减少，降低了渍物制造过程中的防腐性，热爱渍物的日本人并没有就此放弃，而是开发了低温冷藏技术，低盐浅腌的方法。既保持蔬菜原有的新鲜香味和色泽，又抑制了微生物的生长，使渍物不再溢出腐败的臭液，渍物文化也从此翻开了新的篇章。

在日本，销量最大的三大渍物是长野县的野泽菜渍、广岛县广岛菜渍以及山形县、和歌山县、福冈县的高菜渍。野泽菜是芜菁的一种，也称日本芥菜。11月采收，用当地的温泉水烫过后当天用盐或者酱油腌渍，口味有些类似我们的雪里蕻。广岛菜渍是一种个头很大的绿叶蔬菜，用盐和酱油调味后腌制而成，常被用来包在饭团外面，一起食用，有「渍菜王」的美誉。高菜渍使用的也是芥菜类蔬菜，带着些许特殊的辛辣味道，口感鲜脆。民间还流传有一种特殊的高菜渍吃法：用纳豆、切碎的葱、捣碎的蒜混合，拌上渍物，可以很大程度上提升纳豆的美味。

而我们在国内的日式料理亭，最常见到的渍物要数泽庵渍――一种黄色的腌渍萝卜。传说江户时代，德川家光踏访东海寺，品尝过此物后，大喜，便以住持泽庵宗彭的字定其名为泽庵渍，以此表彰他推广渍物的功绩。泽庵渍运用了日本独有的须须保利的古渍方法，米糠混入盐水中发酵成白糊糊粘塌塌的米糠酱，再放入萝卜腌制。为防止米糠腐败变质，必须每天早晚翻动一次，保证菌群的活性。萝卜在米糠多糖的作用下，变得特别甘甜，因此深受日本民众的喜爱。上到日本天皇，下到普通百姓，饭桌上都少不了这道腌菜作为辅菜。

而你去吃咖喱的话，很多店里又会配一种叫福神渍的腌菜。用茄子、萝卜、芜菁、土当归、刀豆、紫苏、香茹，七种蔬菜切成碎片，酱油，砂糖，味啉腌制而成。传说是东京上野渍物老铺「酒悦」第十五代主人于明治十九年发明的，由于选用了7种食材，借喻七福神，故取名为「福神渍」。浓稠辛辣的咖喱，配上清甜可口的福神渍，开胃又解腻，饮食搭配上也很好地做到了平衡。

渍物种类非常繁多，一时间无法一一数尽。如果你想体味一下岛国人民的渍物生活，不妨到访京都。作为一朝古都，至今仍留有古老渍物的痕迹。选一家京都当地的民宿住下，晨曦暖褥，主人便会为你奉上这样一桌渍物盛宴。石釜锅烹制的米饭，各式酱菜，一碗热腾腾的味噌汤。摒弃一切浮奢的口感，让味觉被重新归零。正如当代知名舞台设计家妹尾河童曾在其著作《边走边啃腌萝卜》中开首写道的：”腌萝卜，是日本人饮食生活的原点。”

还没有尝够的话，搭乘地铁，到京都站，步行1分钟，便可找到一家名为「西利」的渍物老铺，堂食提供渍物套餐。3色渍物，配上京都丹后产的竹炭越光米，那简单却上品的滋味，定让你终身难忘。建议单独品尝过渍物后，将剩下的一并摆放在米饭上，倒上茶汤，待茶味慢慢散发，便是一道别有风味的茶泡饭。

继续往北，来到河原町站附近的 村上重本店。这家创立于1832年的渍物老铺，铺面并不是很大。如果走累了，可以入店稍事休整。店铺会根据季节奉上樱花茶、梅子昆布茶，供客人享用。当然，来到这里，一定要品尝一下京都特有的「千枚渍」,只有10月初到3月下旬才有供应。使用直径20cm，超大个儿圣护院萝卜，重达2kg。由匠人手工切成3mm厚的均匀薄片，在四斗樽中放入昆布和盐，每天悉心控制温度和湿度，仔细熟成。萝卜天然的甘甜完全融入昆布的清香中，尤其在立冬前后，甘甜的味道达到顶峰，孕育出令人难忘的千枚渍。老铺还特别准备了千枚渍和茶渍壬生菜的组合套餐。清雅的千枚渍裹上咸咸的壬生菜，真是绝妙的体验，最后再加上一点点酱油，又是另一番滋味。

再往北，去到大原一带，偶尔会觅得农家渍物亭隐匿于山林间。陈旧的木桶内，码上各式蔬果，配上调料后，压上重石，静待美味慢慢发酵。上了岁数的老人家，守着这祖上世世代代传下来的糠床，任凭时光流逝。但只要聊起渍物，便有一丝不经意的，孩童般的兴奋浮现在沟渠满布的脸庞。她佝偻着身躯，微颤着双手不停翻动着，从糠床里刨出腌渍许久的蔬果让我们看，低声嘟囔着，“这就像是我的孩子哟”。或许，这就是日本人对于渍物的感情吧。山爬累了，坐下来品尝一些腌菜，在森林富氧的环抱中，食山蔬，漱石泉，脱于饕餮，粗茶淡饭又是另一番悠然。