汽车制冷液在下限(制冷液减少了什么原因)

<h2>1. 制冷液减少了什么原因</h2><p>能到零度说明压缩机正常,只是温控器控温不准,更换温控器就好了。建议先调节一下温控旋钮试试。冰箱温控器0档为关闭，当然不会工作了</p><p>1是最高档，7是强冷档（数字越少温度越高）</p><p>室内25度以上 调1,2档。15度到25度 调3,4,5档。15度以下，调6，7档。冷藏室的温度一般在0-5℃。在气温在16℃以下时，温控器应该放在“7”的，并打开温度补偿开关（如果冰箱是智能辅助的就不用）不然冬天冷藏室会出现结冰现象。温度补偿实质上是一个功率较小的电加热对温控器进行加热，使原本不导通（开路状态）的温控器触点导通（闭路状态）；气温在16℃以上时，关闭温度补偿开关，温控器放在“7”。随气温的升高，温控器可逐步调到6、5、4位置警惕错误的冰箱温度调节方法，谨防造成造成压缩机的损坏！也许有人可能会有这样的一种错误调节方法，冬天将冰箱温度调的很低，而夏天将冰箱的温度调节的非常高，认为冰箱冷藏室的温度也是跟着环境温度的降低而降低，环境温度升高而冰箱冷藏室也升高，这样更能够到达省电的功效。这样做其实是错误的做法，当我们的环境温度降到很低的时候，如果你冰箱的温度还保持在3档左右冰箱压缩机就会停止工作，但是这个时候你的冷藏室温度实际上是没有达到正常的制冷温度的。为了让达到正常冷藏室温度18度，冰箱压缩机则会频繁的启动，频繁的关闭，这个时候不仅不能节约电，反而会造成电能的过度消耗，同时更加严重的造成压缩机的损坏</p><h2>2. 制冷液不足怎么处理</h2><p>　　电冰箱常见故障检修　　一、不停机：　　用户将过多的食品加入电冰箱后发生不停机；这是由于食品过多，所以不可能在短时间内停机的，压缩机需要一段运转的时间制冷，如果此后真的就一直不停机了，则说明装入食品过多，超出电冰箱的制冷极限，应该取出一些装入的食品就可以恢复正常的停机和开机的，以上这是属于使用的问题不是故障。　　二、制冷挡位拧错不停机；　　用户拧动或者孩子玩耍不小心把挡位拧到最高位，如：6或7挡，在任何品牌的电冰箱这都是长开机的挡位，因此是总不停机的，要加以注意避免电冰箱因长时间开机机器发热严重而烧毁。只要把挡位恢复到3就可以了(3是普通中挡位)。　　三、修理后的电冰箱不停机；　　修理后的电冰箱的确都有类似这种现象，这里要指出许多用户和维修人员还会经常发生许多误解的，实际上并不是维修人员没有修理好。(因为修前电冰箱的温控器也没有人去碰过的)凡是坏的电冰箱，其温度控制都会失去停机和开机的正常控制，因为开停机它需要由制冷和温度来控制的，所以修理后的电冰箱需要在装入食品后的1---3天的时间才能体验出开机和停机的正常否。修理后的电冰箱若在不装入食品且在保证不开门情况下，在2小时左右内也是能停和开的(但这种测试不是很实际也不很准确)，因为不开机连锁因素很多请看以下就更明确了。　　四、电冰箱内漏，制冷剂不足不停机；　　电冰箱内因管路系统发生腐蚀和轻微的渗漏，造成了制冷剂丢失和不足，虽然能制冷，但制冷产生的温度不能降低到温控器的控制点又怎么能停机呢?可见这是一系列的因果关系。　　五、电冰箱摆放位置不佳，不停机；(电冰箱散热不佳)　　电冰箱摆放在屋子里的狭窄位置或墙角处、周围不能通风和对流、而且靠墙壁很近造成箱体的热能放不出去，(叫做换热不佳)制冷量变小，达不到停机温度而不停机。　　六、关于电冰箱的散热器装置；　　每台电冰箱都有散热器，1、有的安装在电冰箱的后背呈网片状，2、封闭式的电冰箱则它是直接贴在了冰箱周围外皮的内壁上，这2种方法，若在后面看不到散热网片这种就一定是后一种安排形式。后种我们在开机后就会摸到电冰箱外皮左右是发热的,(特殊的还有在电冰箱的底部串联一个"加热"装置,为的是能把机箱内流出的排水尽快蒸发掉。　　七、为什么电冰箱的门周围会发热；(除露管装置)　　电冰箱在开机时，你用手去扶摸箱体门封的周围会发现都是很热的，原来这是厂家有意思设计的缘故，由于电冰箱内部很冷，又当外部气温高时门口就会出现"汗珠"结露现象，所以设计人员都把压缩机出口的气体管路顺便先围绕门口一周，利用管路的热量顺便驱赶掉结露形成的水珠(这一段管路简称为'门封管'，也叫门封除露管)。　　八、开机只有几秒的启动---咔哒---停止--最严重最危险的信号；　　开机只运转几秒钟就听机器"咔哒"一声自己停机了，(原来这声响都是由"过流过热保护器"俗称"过流"动作产生的声响)，搁置一会又反复如此，这种故障现象的损坏只有两种可能！1；可能压缩机内某线包已经烧坏、2；可能启动器总成中的"起动器"内部烧坏，两种故障都会引起"过流过热保护器"产生保护动作声响。　　九压缩机的起动器总成是什么东西?压缩机体上的三个接线端子的形式有什么不同?　　启动器总成就是由一套为电机能正常启动而设置的，外形是个盒子，安装在压缩机外壳旁这就是"启动器总成"，打开那个盒子后可以看到有；1、启动器、2、蝶形过流过热保护器(电流过大或者压缩机外壳过热时,受热的蝶形弹片触点都会自动跳开,冷却后又能自动闭合)　　十、电冰箱压缩机共有几种启动器；压缩机上的端子为什么有正立三角形和倒立三角形?　　一般只有两种启动器；任何电冰箱上的压缩机用的只能是其中一种。1、PTC启动器；2、重锤式启动器。　　PTC启动器实质一只特殊的热敏电阻，(正温度特性的热敏电阻；即受热后阻值变大)平常阻值为18--30左右欧姆，通过启动电流后阻体受热其阻值迅速变至极大，并以高温使其维持高阻值(相当于断开)，PTC形状大小类似一个大的药片，封装在一个小壳体内，损坏时内部片体已经烧碎，(拆开可见)，更换即可，市场价(3-4元)。PTC启动器结构简单，廉价，缺点是PTC启动器工作时PTC本体总是热的，一旦电源电压高时经常发生PTC元件被击碎，进而出现启动-喀哒---停止---反复现象，是最容易将压缩机烧毁的危险故障。　　重锤式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器，启动器由绕有很粗的线圈绕成，其安装都直立的，内部有一铁"重锤"上镶触头，无电和运行时"重锤"触头下落，只有在启动时因电流为额定的5---8倍时铁"重锤"触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动，随着运转加快，电流减小，故线圈产生的磁力吸引不足，铁"重锤"触头下落断开了启动，完成了启动过程。　　重锤式启动器启动时，实际相当于重锤所带的触点上跳动作接合一下然后又断开了，所以银触点上不许有油汲和污汲，否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。另外由于重锤式启动器是直立的安装，其缝隙容易进入灰尘和杂物，当出现重锤式启动器是反复启动必须立即关机，否则也最容易烧坏压缩机。　　启动器重锤安装时必须是直立的，(凡安重锤启动器的压缩机，电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形，接线的端子都没有倒立的。也就是上边一个端子，下面两个端子，公成三角形，而下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。　　压缩机上的接线端子为什么有正立三角形和倒立的三角形?　　这是电机的特有标记；实际从出厂的各国压缩机资料来看，都已经安装好了固定形式的起动器，我们不可去任意更换启动器形式，但是有些压缩机启动器已经丢失，我们又不知道原先使用的是PTC还是重锤时，这就需要判断了。　　一般来说压缩机接线端子是正立三角形的原来安的可能是重锤式启动器，但也可能是PTC式启动器，若端子是倒立三角形的只有一种可能，固定是PTC式的启动器！　　什么叫电冰箱的"三点热"　　电冰箱的三点热是指正常运行的电冰箱(后背冷凝器)的散热网各个部分正常温度而言的，就是说在冷凝器的上部是最热的，其温度应为55-60左右，在冷凝器的中间部分温度一般为45度左右，而在其最底部应接近常温可略微高一点，在维修界内部对于刚加氟后的电冰箱通常根据这三点热的温度高低来判断加入氟气体量的多少。　　内漏的电冰箱怎样解决，为什么很难于修理?　　内漏的电冰箱制冷量不足(其故障表现在第一部分已经说明了)，对于一般的维修要先查明泄露点，这往往是最麻烦的。例如：加氟口泄露(很少)，门封除露管泄露(不少)，蒸发器内(即冷冻室内)穿微孔或腐蚀(很多)，又因为电冰箱内的制冷管路并不都在外部暴露，因此我们可以观察到的只是在暴露在外部的这一小部分，埋藏在内部的就没什么好办法了。如过去都在"背部大开刀"手术，可现在进行修理费用太高了，也没有人那么去做的。而目前都采用简洁的简易维修方式，如换蒸发器、或者在箱体内排管等。　　什么是打压?用什么气打?内漏经常都在什么地方怎么办?　　电冰箱内漏一般需要对系统内进行打压观测，打压在原则上要用氮气进行(因氮气干燥无水分)其他氧气、空气都是有水分的，(水分的进入和电冰箱系统内的氟制冷剂混合后可以降低绝缘，腐蚀管路系统，但是现在上门修理哪里有什么氮气啊?一般都用另外的压缩机把空气打入，压力大小视管路的材质铜、铝、合金、一般为12-16个压力，(原则要求保压24小时的)再利用听、看、抹肥皂沫观察、等。由于门封管路的弯折很多，是最经常出现弯折点腐蚀和渗漏，所以维修人员发现时干脆经常去掉"门封除露管"这一部分再行打压和观察。　　如果是蒸发器(即冷冻室)内漏就需要更换蒸发器，还可以在冷冻室内部盘半圆形的铜管路代之，还可以买整个的"铝复合板片式蒸发器"骧入原来的冷冻室内。　　电冰箱用制冷剂价格如何?注入量多少?有毒吗?爆炸吗?　　电冰箱内的制冷剂一般是R12及其同族的其他混合气体R134等，一般注入为150-200克左右不等。　　R12等制冷剂一公斤大约20元左右(可以灌5台电冰箱用)。　　还有一种制冷剂叫"R600"(所谓纯绿色制冷剂)。和R12(R12不燃烧不爆炸)是完全不同的！注入时是有危险的，因为它是易燃易爆性质的，原则上都不许动用明火焊具的，封口都需要专用的卡具的。　　我的区在多年前曾经有人修理容声电冰箱，制冷剂为R600A因为没有防掉内部气体，贸然进行焊接结果发生了爆炸，险些造成死亡事故。　　一般的制冷剂如R12等是没有毒的，但是在遇到400度以上的明火焊接时会产有毒的气体这叫做"光气"它容易使人产生窒息，这点对于电冰箱维修人员都应该知晓的。　　电冰箱蒸发器(冷冻室)内漏后更换什么样的好?怎样镶嵌?　　说实话实际来看还是"铝复合板式"(即片式)的好一些，一来可以镶嵌在原来的冷冻室内，外形还很美观，冷冻室内空间缩小不多，整洁干净，由于"铝复合板式"内部的空腔管路很长(一般有16米左右)，制冷效果十分优良。　　但是一般价格高一些，视面积大小、厚度材质等约40-80元左右。　　"铝复合板式"蒸发器是一片平的板，安装时需要卷成类似方形的结构，弯曲时切记要注意四个转角处一定要"镘圆"形，绝不可以直弯，否则片内空的内径部分会弯扁，否则再次泄露就在出现在那里的！弯片这需要一定的经验的。片子过大一般不允许剪边，防止万一的泄露(片子是压合的)。　　电冰箱蒸发器(冷冻室)内漏后内排制冷管路可以吗?　　内排铜管就是买现成的半圆形专用铜排管，利用卡子镶嵌在原来的冷冻室内，是一种简易可行的维修方案，缺点是管路与内壁靠接不那么实成而留有空隙，造成管路与原蒸发器之间的冷传递不佳，往往管路已经特别地冷了，但是整个空间效果却有些差。　　排制冷管路价格较低，一般铜排35-40即可买下，由于管路的总的延长米不是很长，故制冷效率不及前者。　　维修中因故去掉门封除露管路有什么不好吗?　　对于"门封除露管内漏"可以去掉它，其两个接头都在电冰箱后底部，实际上对于制冷效果没有任何影响。实际上在热带地区才有明显除露的效果。　　电冰箱充加(制冷剂)都有哪些过程?注意什么?　　电冰箱一般是不缺氟的，即使使用多年也不会因为使用而缺氟的。那么说缺氟都是因为泄露而产生的这是可以肯定的！若不查出内漏光加氟制冷还是不会长久的。　　普通加入制冷剂的过程：一般要放掉原来的，重新加入制冷剂(大多使用此法)。　　首先用小割刀断开工艺口(加氟口)放掉原气体，并立即把接有压力表工装的管子一端插到割开的工艺口里，插入3MM即可并用水焊焊接好。(工装：是由带开闭的三通阀组成，三通阀的1端用丝扣接一根50CM左右长M6直径的铜管，并要焊接到工艺口的，2端是安压力表的，一般0-16KG左右的"真空压力表"以观察压力，3端也是丝扣的，通常接一高压橡胶管，即可以接R12氟罐瓶向内充气，也可以接真空泵向外抽真空)。　　当焊接完好工艺口后再立即关闭三通阀门，以防止长时间工艺口开放空气里面水分进入过多。抽真空时先将工装的3的高压橡胶管连接到真空泵的负压端，再打开工装阀门开始抽真空，原则需要2小时，可观察到真空压力表向负转动到-1处。大多数维修人员都没有专门的真空泵都是利用自己带的一台压缩机来进行打压和抽真空，切记在抽真空时待修的电冰箱不能开机运转，抽空结束后关闭阀门保压观察，最后加制冷剂。　　加入制冷剂时必须先将3端的高压橡胶管从工装上拧下，再把制冷剂的罐瓶接在高压橡胶管一端上，然后微微打开制冷剂的开启阀使制冷剂徐徐地向外溢出，在边溢出的同时再把另端边拧在工装的接口上，这样可以排除高压橡胶管内的空气。　　A、气态注入法：待修的电冰箱开机运转，同时注意制冷剂的钢瓶"直立"慢慢小量并且间断地打开工装的阀门，这时可听到嘶嘶的进气声，同时可看到压力表由原来的负压-1压力慢慢上升，到0.3时可关闭一会，然后利用前面介绍的三点热法判断注入的多少，一般0.5时基本合适，整个过程在30多分钟就可以完成。气态灌注的优点是安全、不易产生液击、缺点是速度慢、易将罐内残留的空气成分带入电冰箱所以效果不是最好。　　B、液态注入法：注意制冷剂的钢瓶必须"倒立"待修电冰箱不可开机，打开阀们间断放入，注意进入的是制冷剂的液体，放制置几分钟在待液体蒸发均衡后可开机运行，然后再根据几种方法适当补入即可。　　加入制冷剂一般都用什么方法判断?　　1、计量法；用制冷剂专用的量桶进行，直接根据电冰箱铭牌上克数的要求加至即可。　　2、经验法：一般根据三点热、再根据压力、摸压缩机回气管很凉但不能结冰。电机电流法。　　制冷剂加入的多少有什么影响?多了会怎么样?　　制冷剂在原则上误差为加减6克，对于业余维修是做不到那么准确的，一般就可以的，但是如果加入过多就会使制冷变弱，过多甚至就会不冷了，(尤其修理电冰柜时更明显)，稍多一点时机器运行震动加大等。但是也有的维修员对于内漏的电冰箱有意思加多一些，实际上也不过是为了多延长点使用的时间罢了。　　冰箱不制冷主要有以下几个方面：　　1、压缩机是否停机，如果不停机，可以再从下面分析：　　冰箱内温度偏高，这有两种情况：首先是制冷系统漏氟，也就是没有制冷剂，虽然冰箱一直在运行，但箱内温度是不能下降的，时间过长后，箱内食品就会坏掉，所以要及时修理。一般只要不是新冰箱，出现这种情的都是很慢，它的前期是在冷藏室内有半边有霜，而另一半边无霜，结霜边较厚，时间较长后，冷藏室内就不会有霜，这时可能只有一些水球出现，箱内温度较高。此种冰箱一般较难修理，因为漏点很难找到，所以修好后也不能保有较长的使用时间，如果漏点在外还比较邹找到，此时通过氧焊能处理好。第二种温度偏高的原因为蒸发器内结霜，这种情况主要为风冷冰箱，这种冰箱只有一个蒸发器，当蒸发器上结霜不能化掉后，会使风道出现堵塞，冷量不能外出，所以冰箱也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题，可能是化霜定时器有故障，或发热管已经烧断。　　2、压缩机不能启动　　1).冰箱有无电源，我们可以打开冷藏室门，如果其内灯可亮，说明冰箱有电，如果不亮灯，可以检查总电源是否有电，然后检查冰箱保险丝(不是所有冰箱都有)，最后检查温控器的触点是否有问题。　　2).压缩机是否烧坏，可以检查电机线圈是否烧断，最后检查启动器的情况，有时是过热保护器在起作用，需要过一定时间，让压缩机温度下降后才能启动。　　3).温控器不能复位，由于触点烧结在一起，使其不能脱离，造成故障。　　冰箱不停机的故障分析与判断　　冰箱不停机主要有以下几个方面：　　1、环境温度过高　　每种冰箱都有它的气候类型，如SN，N，ST，T型等，一般对于SN和N型冰箱的最高环境温度为32度，如超过此温度很容易出现冰箱不停机的环境，这主要是冰箱的制冷量过小，或者说不得是压缩机的功率过小的原因造成，而ST和T型冰箱则可以在较高的温度下有停机的情况，如在38度的高温度下，冰箱仍能正常停机。所以在选购冰箱时一定要注意，冰箱所标称的气候类型非常重要，如果当地在夏天的温度较高，最好选用能适应高温度环境的冰箱。当环境温度较高时，冰箱的热负荷加大，需要开机的时间长，所以此时应尽量减少开门。　　2、温度调节过低　　对于机械温度冰箱，由于温度不可显示，所以当温控器调到一个位置后，一般不再调，但冰箱内部的温度在变化，所以在夏天的时候会由于温控器的调节位置过低而造成冰箱不停机的现象。如果感觉到冰箱内温度过低，可以蒋温控器按逆时针方向旋小，或将数字调小。对于电脑冰箱在这方面有较大的优越性。　　3、冷藏室壁面结霜　　对于机械温控冰箱，尤其在高温环境下，可以见到冷藏室的壁面结霜，而且霜层较厚，造成冰箱不停机。出现此种情况的主要原因是温控器的温度调节过低，或者箱内食品存放位置不对，冰箱开门次数太多，冰箱门封保温不好。解决的方法是首先将冰箱停机，将冷藏室壁面的霜化掉，将温控器的位置调整，门封检查等后重新开机，如果冰箱是正常的，这种现象会处理好，如果冰箱本身有问题，应找生产商处理。　　4、冰箱的温控器失灵　　由于冰箱温控器本身失灵也会造成冰箱不停机，但这种不停机不会只在高温环境下有，在各环境温度下都有，只是在高温环境下情况更严重。主要原因是机械温控器漏氟，或感温头不能感受到温度，电脑冰箱的控制电路板故障。　　5、冰箱的制冷剂泄露　　这种情况不冰箱不制冷的前期表现，时间长后冰箱的温度就会上升，慢慢开始不制冷，但冰箱的压缩机仍在工作，一个好的方法可以判断冰箱好坏，如果压缩机在工作，但冰箱的两侧面不发热(现在冰箱大多数是这样)，就可以初步确定。　　冷凝器发出振动声　　(一)原因分析　　在电冰箱的使用过程中，有时能听到冷凝器发出的抖动声或噼啪声，这种响声多出现在百叶窗式冷凝器上，因此这种冷凝器是将冷却管挤压在百叶窗式平板散热片上，形成一个整体，但在生产过程中，或由于其它原因等，常造成冷却管和散热片之间结合的牢固性变差，产生松动现象，因此，在压缩机的运转中，由于冷凝器管内外存在着温差的变化，以及冷却管和散热片的受热膨胀系数的不同，两者产生了松动现象，从而发出了噼啪的响声，这种响声暂时虽不影响冰箱的使用，但长期响下支，一来令人讨厌，二来会使冷却管破损，造成制冷剂泄漏。　　(二)排除方法　　停止压缩机的运转，然后将502胶水滴在冷却管和散热片的松动处，经一天后的干固，再启动压缩机运转，就不会有响声了。　　冰箱的冷凝器忽冷忽热　　冰箱的冷凝器是用于散热，它是将冰箱在制冷时产生的热释放到周围的环境中。在目前的设计中，主要有两种设计方法，一种是将它挂在冰箱的后部，这种方式在早期限较为常见，另一种是藏匿在冰箱的两侧板内，这是一种较新的方式，它的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。　　当冰箱在制冷的同时，冷凝器开始发热，当冰箱停机时，制冷停止，冷凝器的温度也慢慢降低，最后温度一直降到比环境温度要低2~3度。　　在夏天的时候，可以在两侧面全部感觉到发热，不过总还有一面的温度较高一些，在其它季节，可能有一面不发热，这是由于热负荷小，冷凝器的面积相对要大，所以在另一面的温度已经与环境温度相当。　　检验冰箱好坏的最快方法在开机后不久，是否能感觉到冷凝器发热，如果没有则此冰箱可能不会制冷。　　冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相比，一般要高10度左右。　　由于冷凝器是将管道粘在侧板上，在侧板的不同点位上温度有一定的差别。　　冰箱的冷凝器异常烫手　　冰箱的冷凝器是用于散热，它是将冰箱在制冷时产生的热释放到周围的环境中。在目前的设计中，主要有两种设计方法，一种是将它挂在冰箱的后部，这种方式在早期限较为常见，另一种是藏匿在冰箱的两侧板内，这是一种较新的方式，它的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。　　当冰箱在制冷的同时，冷凝器开始发热，当冰箱停机时，制冷停止，冷凝器的温度也慢慢降低，最后温度一直降到比环境温度要低2~3度(侧板)。　　在夏天的时候，可以在两侧面全部感觉到发热，不过总还有一面的温度较高一些，在其它季节，可能有一面不发热，这是由于热负荷小，冷凝器的面积相对要大，所以在另一面的温度已经与环境温度相当。　　冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相比，一般要高10度左右。　　如果冰箱异常烫手，说明制冷系统有问题，出现这种问题一般是系统压力高，温度也就高，一般是系统中有空气进入，或者制冷剂的充注量过多，造成在冷凝端的压力过高，形成高温。如果在高温环境下运行冰箱，也可能烫手，要仔细进行区别。一般说在冰箱中混有空气的可能性较少，因为有空气后，冰箱的性能会较差，冷冻室内的温度很难降低，冰箱也不会停机。　　冷凝器中的油堵和脏堵　　冰箱容易出现堵的地方是干燥过滤器和毛细管，在干燥过滤器处设计有过滤网，而毛细管则是管径过小。　　出现油堵的原因是，油变质后成块状，流性差，流动阻力大，制冷剂的流动不能通过，从而使管路出现流驼不畅。　　出现脏堵的主要原因是管路不清洁，或压缩机等运动部件磨损，形成一些杂质，或油中分离出不溶性物质，如石腊等，从而造成管路流通不畅。　　一般说很少会在冷凝器处出现上述现象，当然不是说它不可能出现，这是因冷凝器的管径一般也较小，制冷剂流过的速度高，在管壁上会形成一些如圬的物质，而且设计过程中考虑不够，冷凝管的阻力过大，出现的机会更大。　　在维修过程中首选检查毛细管和过滤器，如果确信后，可用氮气吹通，可将冰箱倒置，将管中的油吹出。　　对于电冰箱的故障处理，专业人士更可靠，可以打010-57222232，专业维修各品牌电冰箱！ </p><h2>3. 制冷液没了会怎么样</h2><p>第一种可能就是，空调开着开着，制冷液漏完了，然后空调就不制冷了。前天我家空调就是这样的，之前还好好的，开着开着就不制冷了，到外机那边一看，反而外机吹得风凉凉的。第二天花了三百块加了制冷液就好了。</p><p>第二种可能就是温度调的太高了，而你又没有发现。这样当温度降到你调的那个温度的时候，你就感觉不到凉快了，所以你感觉不制冷了。</p><p>第三种可能就是你家空调开了几个小时之后坏了，最有可能就是压缩机坏了。这时候就要找专业的维修师傅来修理了。</p><h2>4. 制冷液过低是什么图片</h2><p>发动机冷却液液位低是由于车辆发动机的冷却液发生不够的状况，不能够达到车辆日常交通出行行驶的要求；若车辆汽车仪表板上发生发动机冷却液液位低的情况下提议尽早到汽修厂查验其缘故，一部分车辆存有冷却液泄露的状况。</p><p>假如冷却液小于最少水位线线情况下，壶内也有多余的具体情况是容许再次一定的行驶，就算冷却液液位低也依然有充足的冷却液可以在制冷系统汽车内循环，并不会对发动机的排热导致很大的危害，但也需及早填补冷却液。</p><h2>5. 制冷液不足是什么标志</h2><p>判断是否缺氧有以下六个方法：</p><p>第一种方法，通过试验知道空调是否缺氟</p><p> 首先让空调平稳运行一阵子，大约40分钟左右，看看温度变化如何，是否能达到设定的预期效果。这个时候注意运行灯的情况。如果运行灯忽闪忽闪的，忽亮忽灭，这是开启了自动模式后，温度达到了设定温度后自动灭灯的故障假象，并非真的故障。否则，就是空调缺氟了。</p><p>第二种方法，通过观察知道空调是否缺氟</p><p> 开机大约20分钟左右，打开空调面板，取下里面的过滤网，看是否能发现蒸发器上有结霜或露水现象。这是氟利昂不足，导致的蒸发器发生了沸腾吸热的结果。</p><p>第三种方法，通过手动测试知道空调是否缺氟</p><p> 到了这一步呢，只需要准备一个温度计便可。直接测量风口的温差。对于一个正常的空调来说，至少温差也要达到10度以上，一些做工比较好的空调，甚至可以达到15度以上。如果温差在10度以内但高于5度以上，应该不算是缺氟，可能是清洁原因等导致的。但如果温差低于5度，此时要考虑缺氟问题了。</p><p>第四种方法，靠手摸来判断空调是否缺氟，开机15分钟左右以后，可以用手摸外机的阀门。这个时候温差应该是很大的。如果细管上有结霜或露水现象，说明是缺氟。如果是粗管出现这种情况，说明流通不畅，不属于氟利昂的问题。如果是液管阀门出现这种情况，则也属于缺氟，需要增加氟利昂。因为缺氟导致了内部压力下降，沸点降低，这就导致了阀门出现结霜现象。</p><p>第五种方法，用压力表来测试空调是否缺氟，</p><p> 主要是用压力表来检查空调的运转压力。一般人如果没有相关知识的话请不要随意操作，可能会有安全隐患。如果充氟口的压力低于0.45Mpa的话，多半是缺氟了。</p><p>第六种方法，从清洁程度来判断空调是否缺氟</p><p> 这个方法比较简单，直接肉眼观察就能看出来空调是否缺氟了。看室内机接头和室外机阀门就可以了，如果这两个地方有明显的油腻现象，这说明氟利昂泄露了，肯定缺氟！因为氟利昂的性质比较特殊，与油互溶的，漏氟和漏油是一起出现的。氟利昂这种制冷剂和冷冻油会互溶，才导致出现油腻现象。</p><h2>6. 制冷液低于刻度会有问题</h2><p>7是最大制冷强度档，一般用于速冻，可能不会停机，正常使用时开在3-5就很好了</p><h2>7. 制冷液减少了什么原因呢</h2><p>首先要检查空调是否正常运转，包括室内机和室外机，尤其是要检查室外机的压缩机，只要有其中一个没有正常运转，那么就得请师傅来维修一下。</p><p>2、然后要检查空调的过滤网，如果空调正常启动，但是却散不出冷气，很有可能是过滤网灰尘太多，最好用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。</p><p>3、再检查一下制冷剂是不是不足，也就是所谓的氟利昂，如果不足了的话就要加氟利昂，同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象，如果出现了漏气现象的就得补漏。</p><p>4、如果没有上述问题，空调也能正常运转，那么要检查空调风扇运转情况，假如风扇的风量非常小，那么可能是风扇电机老旧，要换新的风扇电机。</p><p>5、如果空调的通风管安装的比较长，可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差，从而出现制冷不是很明显的情况，最好找个好一点的位置重新安装，争取将通风管最短化。6、如果空调运行正常，而且其他一切也都完好，但是房间里感觉不到冷气，只有凑到空调吹风口上才有冷气，很可能是因为空调的马力太小，而房间的空间太大导致，这时最好换一个马力较大的空调。</p><h2>8. 制冷液消耗过快</h2><p>不影响</p><p>首先先了解一下防冻液的基本功能，防冻液最主要的功能是用来给发动机降温的，防止发动机的过热，现在防冻液所需要承担的责任越来越多，带增压的发动机需要给涡轮增压散热，给增压后过热的空气降温，防止进气温度过好而密度减小，造成含氧量变小，燃烧不充分。自然吸气发动机中，防冻液还会经过节气门，提高进气温度，使进气温度不至于过低而造成缸内温度过低而不易点燃。其次还会通过机油的热交换器，给机油散热。在前部大水箱内，还会给变速箱油以及转向助力油行程热交换起到散热作用。</p><p>其次防冻液不仅仅起到给各个部件散热的作用，对车内舒适系统也起到至关重要的作用，也就是汽车空调内的暖风系统。首先大家要明白，汽车内空调不等同于家用空调，车内空调制冷是通过压缩制冷剂蒸发吸热降温，制热则不同，制热完全是通过防冻液把发动机的热量循环至车内的小水箱，再通小水箱把热量散发至蒸发箱，在通过鼓风机把热量吹散至空调的风道吹送至各个出风口。所以说开暖风不会像开冷风一样造成很高汽油损耗！这也成为了很多人的误解，认为开暖风会增加油耗。</p><p>防冻液的主要成分是乙二醇加水，沸点在120℃，高于这个温度就会沸腾，所谓的开锅，也就是水温过高。正常车辆的工作温度一般持续在98至105摄氏度左右。低于这个温度或高于这个温度属于车辆故障。</p><p>防冻液更换的原因有三点:1.防冻液具有一定的腐蚀性，长时间不更换，会对发动机部件行程一定的腐蚀，形成渗漏。2.防冻液内的水分蒸发后，防冻液会形成一定的结晶，造成节温器等精密部件损坏。3由于长期的腐蚀跟结晶会形成一定的杂质。形成杂质后的常见故障现象为前部水箱阻塞，形成水温高。蒸发箱内小水箱阻塞，造成空调暖风不够热。</p><p>所以及时更换防冻液，不仅仅是为了防止腐蚀变质形成渗漏，更重要的是及时排除管道内的杂质，避免阻塞。一但阻塞后再更换防冻液，为时已晚。只能连同水箱等部件一同更换，价格不菲。跟几十块钱小小的一桶防冻液来讲，得不偿失。</p><p>一般来讲防冻液保质期为2-4年，为了最佳的工作状态，建议两年更换一次，避免不必要的损失。</p>